nosikot (nosikot) wrote,
nosikot
nosikot

Чем лучше начинать путешествие в Германии, а не во Франции?

Чем хорошо в Европу прилетать в Германию? В Германии в прокате ты получаешь машину – БМВ или Мерседес, не то, что Ситроен, за те же деньги. Возможно, глобализация и евроинтеграция когда-нибудь что-то и поменяют в этом раскладе, но позже, после нас.

Изменения границ Германии и Франции с сер. 16 века:

Прилетели во Франкфурт. Смешение потоков прибывающих/убывающих в аэропорту привело к бредовой мысли о безвизовом въезде для РФ. Мысль разбилась о суровую действительность через 10 минут. Граница на замке.

Машину заказал в Херце, памятуя о наличии какой-то карточки бронзового цвета. У общей стойки никого из клиентов не было, но мне, глядя на эту карточку, с улыбкой предложили пройти еще 50м до «клубной», где лежала грязноватая ковровая дорожка и стояла очередь из 2-х человеков… Напомнило регистрацию покупки квартиры – в окошко «для своих» очередь была больше, чем в обычные. Машиной оказалась 3-ка БМВ, почему-то сарай. Почесав репу решил не менять: а) никогда не водил сарай, б) на деле оказалось, что довесок сзади и не замечаешь, вот только расход соляры был, наверняка, поболе.

Из культурных мероприятий во Франкфурте был запланирован только автосалон, и то на следующее утро, так что просто прошлись по городу, поужинав рядом с рыночной площадью в китайском ресторане. Франкфурт - первый немецкий город, в который я попал в 92-м и, помнится, он произвел на меня сильное впечатление порядком, чистотой и наличием нескольких небоскребов. Где-то с 96-го я в нем не был – использовал для прилетов Берлин, Мюнхен и т.д. Город не сильно изменился, изменились впечатления – теперь в глаза бросилась грязь на улицах, невзрачность Майнхеттена (даже по сравнению с появившимися недавно многочисленными азиатскими «даунтаунами»), в общем «когда-то деревья были большими.

Автосалон – обычное мероприятие, с кучей народа, фаст-фудом – в общем, потеря времени! А ведь раньше, до того, как 90% выставляемых изделий появились у дилеров в Москве (и до того, как появились сами официальные дилеры!), заезжал даже на провинциальный автосалон в Бирмингеме – в поле, в надувных ангарах.                

Следующий пункт – Страсбург, столица Эльзаса. Город - камень преткновения между Германией и Францией - стал переходным мостиком между двумя частями европейской цивилизации. В 1683 Людовик 14-й присоединил его к Франции, почти через 200 лет немцы отобрали его обратно, дальше дела пошли быстрее: 1919 – к Франции, 1940 – к Германии, 1945 – к Франции, где и пребывает до сих пор. Считается, что наши гарантии Германии в части Эльзаса-Лотарингии, в конце 19в., могли стать основным фактором предотвращения 1-й мировой войны…

Центр Страсбурга – очень симпатичный и необычный из-за проходящих через него речных рукавов – полон фахверковых домов, редко встречающихся в других регионах Франции. Центр центра – «Маленькая Франция» - названа так не из-за желания французов таким образом закрепится в городе, а потому что там находилась средневековая лечебница «французских» болезней – т.е. венерическая. Потому, видимо, и остался он за Францией, хотя народ до сих пор на 70% говорит на немецком! Центр хорошо обозревается с барража маршала Вобана – укрепленного моста или с прогулочного теплохода. На последнем доплыли и до Европарламента с Евросудом – памятники европейской бюрократии и символы тупика западной демократии. Но архитектурно они все равно намного лучше невзрачных новых строений, "точечно" появившихся в Москве. Один из главных эльзасских сувениров – часы с кукушкой и танцующими фигурками, но я убедил супругу, что японские не хуже. Сейчас жалею.                               

                         
Лунные часы в соборе Страсбурга

По дороге из Страсбурга в Лион планировали «заскочить» в Дижон – столицу ранее независимой Бургундии, но попался местным жандармам за скорость, на платной дороге! Дальшн ставили скорость по нафигатору - 142 км/ч. Ну, в итоге потеряли время и Дижон со своими цветными крышами и негорькой горчицей остался в стороне…

Лион – крупный буржуазный город, не произвел особого впечатления. Смотреть лучше всего сверху, от собора Фурвье. Вокруг есть гало-римские развалины, но за ними надо в Рим ехать! В музее шелка можно купить галстук или платок. Кстати, шелк пришел из Китая, потом, без лицензии, освоили и в Лионе – сейчас китайцы своим копированием всего и вся возвращают "долги"... По утрам на набережной «работает» блошиный рынок – жена чего-то себе нашла.

Лион с соборного холма

В Авиньоне навигатор сыграл предсказуемую в маленьких городах шутку: получив адрес гостиницы начал упорно советовать свернуть в перекрытые поднимающимися надолбами улицы. Оставил жену за рулем, на узкой улочке, так, чтобы мог проехать турпоезд (подождал, убедился - первый, на моих глазах проехал, а вот второй - чайник - нет, но уже без меня), пошел ногами. Гостиница должна быть у самого дворца, думал найду быстро и, как нить Ариадны, выведу жену/машину. Обошел часть дворца, примыкающую к городу – гостиницы нет! Путем опроса местных жителей нашел – оказывается на дворец выходит глухая стена отеля – мол, нечего туристам на нее просто так смотреть, из окна – пусть выходят и смотрят, тратят деньги на улицах! Под большей частью центра Авиньона понарыли стоянки, в них постоянный ремонт, а это превращает их в подобие лабиринта (минус 20 минут на следующий день – раздельный поиск машины привел к поиску друг друга по этажам автолабиринта).

Единственная достойная достопримечательность Авиньона это, естественно, папский дворец. Выглядит он внушительно – хорошо сохранился, стены высокие, белый, башенки и т.д. и т.п. Посмотреть стоит, но вот внутрь ходить – не советую! Абсолютно ничего не осталось, экспозиция бедненькая, притянутая за уши, а деньги дерут. Единственно – галерея портретов авиньонских пап – один - вылитый Б.А.Березовский!

        Папский дворец

По дороге в Тулузу справа остался Каркассон, сфотографировались «для галочки» на его фоне с автострады. Дорога шла вдоль моря, но не по берегу – оно, море, так ни разу и не мелькнуло…


        Каркассон, с дороги

Идея заехать в Тулузу, пообедать оказалась не слишком удачной - наткнулась на необъяснимую, но ранее, правда, уже изведанную, повадку французов (да и некоторых других европейских варваров) закрывать рестораны в середине дня. Хряпнуть – пожалуйста, а вот перекусить – никак! В конце-концов забрели в пиццерию, где нам что-то разогрели. Хозяйка пиццерии, прислушавшись к разговору, узнала, кто мы и поведала историю своей семьи: прадед из русской Польши после революции оказался в Марокко (странно, сознательные поляки в это время, под управлением «начальника» государства белоруса Пилсудского, новую жизнь строили, а этот – в Марокко прохлаждался…), дед в Алжире, а отец во Франции…

Такой крупный город, как Тулуза, за час осмотреть невозможно, удалось убедиться только, что: а) кирпича для строительства они использовали много, он там кругом – красный такой б) от столицы королевства вестготов ничего не осталось, в) аэробусы по улицам не возят (да и вообще ни один за время остановки в Тулузе над головой не пролетел). Резюме: специально ехать, пожалуй, не стоит.


Кирпичный дом в Тулузе

Т.к. море нам даже не показалось решили плюнуть на него и вместо портового Бордо заночевать в Рокамадуре. После Авиньона доверие к навигатору подорвано, на рекомендацию съехать с автострады за 25 км до цели я не отреагировал, увидев на карте дорогу ближе. Но там, естественно, съезда с платной дороге не было, пришлось проехать еще 35 км и возвращаться по проселку обратно! Впрочем, нисколько не пожалели – проехали под высоченным акведуком, да и вообще Перигор очень живописен, с автострады этого не увидать!

Местечко это – Рокамадур - находится в центре Перигора и является вторым (после Мон-сен-Мишеля) по посещаемости туристическим «аттракционом» Франции. Вообще там обитал какой-то местный святой/отшельник и место он себе выбрал очень живописное – высокая скала над глубоким ущельем, внизу к-рого течет речушка. Видимо он тоже читал путеводитель «Мишлен». Сейчас Рокамадур – небольшая, страшно симпатичная деревушка, окруженная с 2-х сторон (коротких) стенами, а с длинных – сверху скала, с типовым готическим собором на ней, снизу глубокое ущелье с речкой Альзу. Живет деревушка только за счет туристов, ну еще они у себя особый козий сыр придумали, который так и называется – Рокамадур. Сначала обрадовались, что на скалу есть лифт, но оказалось он идет только на треть высоты, дальше – ногами! Рядом с площадкой лифта, наверху, несколько часовен, а между ними, ВНИМАНИЕ, в скале торчит ржавый Дюрандаль – меч рыцаря Роланда!

Меч, я, разумеется, сразу же узнал и не мог в течение 1,5-2-х секунд вымолвить ни слова. Роланд этот командовал одним из отрядов федеральных сил империи во время миротворческой экспедиции Карла Великого за Пиренеи и погиб во время боя с незаконными вооруженными формированиями от рук баскских сепаратистов в Ронсевальском ущелье, о чем, собственно сложен «Плач Ярославны», а, нет, блин, «Песнь о Роланде»!. Мечи, в то время весьма ценная вещь – примерно как сейчас ракеты с ядерной БЧ, имели собственные имена (как Эскалибур у нашего, славянского, короля Артура в Англии), этот звался Дюрандаль, наверное в честь бетонобойной бомбы, сейчас состоящей на вооружении французских ВВС. И вот перед смертью, чтоб меч не достался врагу, Роланд,  из последних сил бросил его на родину. Меч пролетел километров 250, пробил в Пиренеях изрядную щель (эдак 30х40м, туда сейчас тоже туристов водят) и вонзился в скалу в Рокамадуре! Вонзился неглубоко – сантиметров на 20-30, на излете был, но сидит хорошо, хотя чтобы туристы не уперли прикован цепью. Интересный подход к использованию последних сил, в окружении врагов, ну да не нам судить героев!

В часовне еще одна достопримечательность – деревянная скульптура Черной Мадонны. Одни говорят ее выпилил местный святой-отшельник – все одно ему делать было нечего. Еще одна версия: автор скульптуры еврей-откупщик Закхей, обращенный в христианство самим Иисусом и прибывший затем в Галлию проповедовать. Это, на мой взгляд, более вероятно – ведь и резать он мог с оригинала! Только вот опять какая-то лишняя тысяча лет у нас появляется в писаной истории…

Подъем на скалу, к собору – пеший серпантин, проходит мимо грота/пещеры, в которой, якобы, отшельник и жил. Чтобы паломникам/туристам поднималось веселей на каждом развороте серпантина поставлены изразцовые картины, на каменной основе, из жизни Христа – эдакий комикс – здесь его «приняли», здесь крест на спину кладут, здесь он упал и т.д., до самого его конца… А там уж и самой скале конец - ловко все рассчитали! Поднялись, идем, вокруг собора стена, ворота открытые, а за ними – АВТОСТОЯНКА! На скалу есть автодорога! Блин, а тут лифты с серпантинами и комиксами, переживания и все в гору…

Вообще популярность Рокамадура не только, и даже не столько, в скале и ущелье, а в местной кухне. Деревня – центр Перигора, особого сельскохозяйственного региона Франции, везде раскиданы дубовые трюфельные рощи, по небольшим полям бродят стада коз и уток. Соответственно основа кухни – черные (осенние и зимние – они разные!) перигорские трюфеля, фуа-гра и козий сыр Рокамадур. В окрестностях деревни и в ней самой – больше трех десятков ресторанов, отмеченных в путеводителе Мишлен! Англичане и немцы давно освоили Рокамадур/Перигор как кульминацию специальных кулинарных туров. Наших вечером мы не встретили, только утром, на скале, около собора. Наверное на машине наверх приехали…

В ресторане произошел забавный случай – поужинали омлетом с трюфелями, на закуску – фуа-гра с козьим сыром, запили арманьяком (коньяк там – персона нон-грата, наливают именно арманьяк, из соседнего одноименного графства), приносят счет, даю карточку, лезу в карман за чаевыми, а денег то там и нет! Ситуация неудобная – покормили вкусно, посадили, несмотря на тургруппу немцев, у окна в углу – т.е. чаевые заслужены и должны быть выплачены, но не 500 же евро давать! Обсудили с женой, дождались карточку, поблагодарили и пошли к машине – точно! – деньги (мелочь – 100 евро и меньше) лежали в бардачке, под подлокотником, сам положил туда, когда оплачивал выезд с автострады. Вернулся в ресторан – там уже убирались – нашел нашего официанта, дал ему немного денег, увидел несказанное удивление в ответ… Один из аргументов жены в пользу «плюнуть на чаевые» было: «мы все равно, скорее всего, сюда больше не вернемся» - проигнорировал.

В общем, по Перигору – полная и безоговорочная рекомендация посетить, и не только Рокамадур!

        Меч Роланда Дюрандаль, брошен из-за Пиренеев

По следующему пункту ясности не было, Ла-Рошель отпал сразу из-за моря, но впереди маячил Пуатье, туда и направились. Место это примечательное – очень удобный для конницы проход с юго-запада на северо-восток вдоль долины реки Клен. Поэтому, даже не забивая заранее «стрелок» там постоянно встречались самые известные люди своего времени. В 507 Хлодвиг со своими франками разбил вестготов и вытеснил их за Пиренеи. В 732 майордом (что-то типа сёгуна) Карл Мартелл разбил арабов и отбросил их туда же. В 1356 «Черный Принц» разбил французов и взял в плен их короля. В 1940 у Клейста кавалерии не было, он прошел через Пуатье с танками, разгоняя остатки французских войск и, через пару дней, был у Пиреней.

Достопримечательностей в самом Пуатье немного и тут чорт подсунул мне на карте парк аттракционов Футуроскоп, в 10 км от города. Французы пытаются тут конкурировать с Юнайтед Студиос в Голливуде – понастроили павильонов, показывают там фильмы с разными спецэффектами – объемные, с плевками в физиономию, с тряской, с экранами внизу и вверху и т.д. и т.п. Все это у них получилось жалко, примитивно и убого. Единственно – современная архитектура павильонов, но на нее можно взглянуть и в инете. Потеряли полдня. ВСЕ, КТО ПРОЧТЕТ – мы пострадали в этом Футуроскопе за вас и ради вас, чтобы меньше была ошибок и горя в этом мире! Не ездите туда ни в коем разе и никогда!

Вернулись в Пуатье на ночлег, убедились – городишко убогий, выскочил из машины посмотреть на романский фронтон собора и уехали… Вместо Футуроскопа можно было провести время в а) некрополе Меровингов в Сива – не поехали, они нам не родственники! Ну, вроде бы… б) в танковом музее в Сомюре – но вспомнил, как возил жену в аналогичный в Бовингтоне (Южная Англия), как не смог даже уговорить ее поехать со мной хоть раз в Кубинку – и не стал даже предлагать!

Впереди была долина Луары, а там – Блуа, дальновидно пропущенный в прошлый раз. Хотя и не заказывали гостиницу заранее, поселились в 100 м от королевского замка – главной достопримечательности города. Замок осмотрели на следующий день. Путешествуя по долине Луары Блуа стоит посетить!


        Крыши собора в Блуа

Далее – Париж! Ну, Париж он и есть Париж. У нас один день, цель – Лувр, поэтому остановились недалеко от него. Скульптуру и древнюю историю смотрели недавно, поэтому луврились по живописи. Жена утянула к Джоконде – висит ПОД СТЕКЛОМ, за ограждением (инвалидов на каталке пускают поближе), вокруг стоит толпа. Искал «Корабль дураков» - не нашел, хотя 3 раза обходил нужные залы – значит и не надо, в этот раз! В общем – очень неплохо!

После Лувра перешли на другой берег Сены, двинули в сторону собора П.Б. В магазинах на набережной, по моему, можно купить все тоже самое, что есть в Лувре! В здание министерства внутренних дел стояла очередь несколько сотен человек – и это в 9 часов вечера! То ли передачи принесли, то ли оправдываться за что-то – непонятно, но ясно – звериный оскал капитализма.

Где поужинать искали методом тыка и совершенно случайно набрели на «Таверну сержанта рекрутера». Место легендарное, сюжет – будто бы тебя завербовали в армию и привели в таверну накормить. Мы уже были тут в 94-м, решили сравнить. Раньше тебя встречал чел в форме сержанта Тридцатилетней войны и «грубо» провожал за длинный стол с лавками, теперь – обычный официант вежливо предлагает сесть за обычный небольшой стол со стульями. Раньше на столе стояла корзинка с овощами, сейчас приносят порционный салат, но появилась корзина с несколькими видами колбас, их и хлеб режешь сам. Раньше вино и пиво наливал сам, из бочек, стоящих по стенам, сейчас приносит официант (американцы за соседним столом, приканчивая очередную бутылку, орали «мэйдэй, мэйдэй!»), но, как и раньше, домашнее вино и разливное пиво без ограничений! Горячее, как и раньше, приносят. В общем – стоит зайти! Американцы за соседним столиком оказались атомщиками (поставляют ТВЭЛы французам), заверил их, что в Иране скоро будет много реакторов – без работы они не останутся. Обрадовались!

Париж – город нам знакомый, поэтому карту не взяли и пошли «по компасу». Что случилось в районе нашей гостиницы, сначала не поняли – она должна быть рядом, а мы ходим кругами и все мимо цели! Покрутились около часа, пришлось действовать системно – выпить коньяку, в первом попавшемся баре, выбрать условный центр и ходить концентрическими расширяющимися кругами. Нашли. Оказалось, что улица, на которой стоит гостиница, меняет свое название на протяжении 200 м три раза! Еще одно, естественное, вроде бы, объяснение – безлимитный алкоголь в «Таверне». Но есть одна деталь – на обратном пути я говорил, вот мол как здорово – приехали в огромный город, а все успели – в музей сходили, по центру прогулялись, вкусно поужинали, а это ведь не Тулуза какая-нибудь – целый Париж, как мы его лихо, а?! Большой город, метрополис – это же, своего рода, живой организм, услышал, взял, да и пошутил над нами, под конец!

Наутро жена запросилась в магазин, я решил совместить эту идею с полезной – поменять взятые с собой старые франки и греческие драхмы. В центральном Банк де Франс, дали адрес на бульваре Распай, недалеко один из Галери Лафайет. Оставил жену там. Поменяли франки почти без очереди, но курс какой-то странный, с драхмами послали в какую-то конторку – благо недалеко, потом нашел Интернет (по телефону не все удобно смотреть), изучил окрестные кабаки на предмет коньяка – самый дорогой оказался в кафе «Одесса», наверное импортный - одесский наливают. Залез на небоскреб, вылез на крышу – там смонтированы интересные конструкции, типа шлюп-балок со шлюпками, как на кораблях – наверное спасаться в случае пожара. Наверху небоскреба – бар, коньяк дешевле, чем в «Одессе» и в отличном сочетании с видом Парижа с 60-го этажа. Наконец, закончила шопинг жена – сколько же она пропускает всего интересного, со своими шмотками!


        Ночной парижский совет пить рассол

        Париж, сверху

Теперь – в Антверпен. Еще раз отмечаем странность навигатора – всю дорогу он нам вещал о пробках, авариях, закрытых полосах и т.п. – тут перед Брюсселем застряли часа на 2 - а у него на экране чистая дорога! Вот тебе и новые информационные технологии, оставалось только с тоской смотреть на проносившиеся мимо с дикой скоростью в Брюссель поезда ТГВ. На Брюссельской окружной дела пошли лучше.

Гостиницу заказывал в самом центре. Номер дали с 3-я кроватями (1 большая, 2 односпальных), плазмой, Г-образной ванной (в одном конце – ванна, в другом – душевая кабинка, остальное – посередине) и окнами с видом на собор! Явно рассчитано на приезд с детьми, для нас – просторно и по той же цене. Гуляя по городу, совершенно случайно набрели на ресторан с авторской кухней и посудой. В числе прочего взяли лобстера (они в чем-то особенном его варят) – принесли фартучки, дали инструменты пыточные, соседняя компания явственно опасалась забрызгивания, для них всё обошлось, для омара нет!

Антверпен стоит на Шельде, недалеко от Северного моря и неоднократно подвергался разрушительным наводнениям. Последнее, с большими жертвами, было, по-моему, в 1957. После этого построили массу гидротехнических сооружений, в том числе в центре города, на набережной, заграждение с закрывающимися «воротами», правда, невысокое – около метра. По музеям не пошли – живописи хватило в Лувре, да и Рубенса там побольше… Хотел найти альбом Босха, отправил жену в магазин, сам – в центральный книжный. Нашли не альбом, а огромную книгу – килограмм 7 весом, на 90% текст, остальное – иллюстрации, автор какая-то тетка, ведущий спец по Босху, последнее переиздание (исправленное и дополненное). Купил бы, несмотря на вес, но текст на фламандском! На улицах группками попадались хасиды с какими-то тачками – алмазы, наверное, перевозили. Вспомнил фильм “Snatch”: «Руди, где камень?».

В общем, Антверпен это не Гент и не Брюгге, даже не Брюссель, но заехать, один раз, стоит!


        Антверпен, набережная Шельды

По дороге в Германию опять столкнулись с неожиданными (для навигатора) бельгийскими пробками. Все-таки анекдот про бельгийца, удивляющегося тому, что от брошенного в воду кирпича «круги» расходятся не прямоугольные, имеет под собой почву – организация движения по автострадам явно не для них! В результате свернули на Маастрихт, проехали через аппендикс голландской территории. Где-то здесь была заложена основа евроинтеграции. Из-за этого куска Нидерландов немцы в 1914 не взяли Париж - пришлось обходить. Пару раз неудачно щелкнул серенький город из окна машины.                    

Еще до поездки решил заехать в Аахен – столицу Карла Великого. Заехали, припарковались недалеко от собора, посмотрели на гробницу императора (сварганена через 300 лет после его «официальной» смерти), за ней, примерно такой же по виду, но чуть поменьше, ларь с одеждами Девы Марии – с непривычки их легко можно перепутать – ужас то какой будет, для католика! Самая старая, октогональная часть собора изнутри сильно напоминает многими элементами мечеть в Кордове. Трон Карла не нашли и двинулись к выходу. Навстречу пожилой экскурсовод ведет группу немцев, служитель перед ними открывает боковую дверь с винтовой лестницей, они заходят и тут жена служителю чего-то знаками показывает, он сторонится, мы заходим внутрь! Сразу за нами дверь «камрад» закрыл. Поднялись на следующий уровень собора, видно все неплохо, по кругу. Нашли трон – мраморный, грубо склепан из нескольких плит, если на нем сидеть – простатит, цистит и прочие радости просто неизбежны! Если же завалить его звериными шкурами – эффект розового мрамора теряется… Спустились вниз – дверь закрыта, обошел по кругу, искал другую – не нашел. Гид, вешая лапшу на уши туристам, хитро на мои метания посматривал: «у нас, немцев, хрен вырвешься!». Дождались конца экскурсии, вышли со всеми, гид что-то, видимо назидательное, на последок сказал по-немецки. Хотел в отместку разъяснить ему, что новая хренология отвергает само существование Карла Великого, но плюнул - не стал…


        гробница Карла Великого

В Кельне поселились в 5-ти звездочной гостинице «…Am Dom». От собора вчетверо дальше, номер впятеро меньше и втрое дороже, чем в Антверпене. Из-за строительства в центре опять мучались с навигатором – он об этом не знал и упорно гонял нас по кругу. Нашел по-авиньонски – ногами. Как раз попал в крестный ход, обогнал его, трижды пересекая, чем вызвал недовольство католических мракобесов.

Жена – в магазин, я - искать мексиканский ресторан (чили кон карне). В конце пути нашел, где уточнить координаты – увидел открытую дверь какого-то бара, поперек лежит ротвейлер, захожу, собака отодвинулась, пропустила, внутри, за барной стойкой, одна девица, считает деньги (надо сказать пачка была толстая), с открытым ртом смотрит на меня и на собаку, та спокойно легла в метре от меня. Спросил – ответила - вышел ухмыляясь - хилса сегодня сторожу не видать!

Вечером на набережной Рейна «праздник на реке Хуанхе» - пиво, айсбаны, шумные компании, в том числе наших девиц. Местные мужики активно, но безрезультатно  на них реагируют (сами сворачивали инициативу, после громкой болтовни и хохота).                  

В Германии, наконец, удалось перейти за 200 км/ч, на пути в аэропорт (из Франкфурта в Страсбург движение было плотное). Там в очередной раз поразились очередям в «такс рефунд» из китайцев, причем цифры возврата нехилые – по несколько сотен евро. Неужели они думают, наивные, что за пределами Китая еще что-то делают?!                

Дома воткнул в карту еще десяток флажков…

Итог: Авиньон, Рокамадур, Страсбург – обязательно; Кельн, Антверпен – по вкусу; Лион, Тулуза, Пуатье – не стоит; Аахен, Блуа – заехать; Франкфурт – по необходимости; Париж – без комментариев.

Остальные фотки: netprint.ru/ru/98/748499/

Tags: личное, путешествия
Subscribe

Posts from This Journal “путешествия” Tag

  • Горный Крым, 7 лет назад

    Тоже ноябрь, температура днем +20, ночью +10, небо ясное... Знаменитая Белая скала - Ак-Кая, где снимались "Всадник без головы",…

  • Город, который следит за тобой!

    Центр Сибиу - слева у домов уже есть глаза! Продолжу отчеты по "вылазке" в Румынию. Но сначала новости политики, оттуда же: На…

  • Плитвицкие озера - где уходит суета...

    Одно из ближайших к нам мест, где можно забыть об обычной городской суете, вдобавок неплохо оборудованное для туристов "не дикарей" - в…

  • Эль Эскориал

    Эль Эскориал, общий вид (это фото, естественно, не моё!) По дороге из Сеговии заехали, таки, в Эскориал - королевский дворец Филиппа II, к-рый,…

  • Сеговия

    Альказар, фасад Древняя история Сеговии покрыта мраком тайны – есть римский (вроде бы!) акведук – КРУПНЕЙШИЙ, сохранившийся в…

  • Сигишоара - родина Дракулы. История Трансильвании.

    Сигишоара Карта Трансильвании времен "независимости" (17 век) Сигишоара, к-рая известна сейчас прежде всего тем, что в ней родился…

  • Ночная Сеговия

    Сеговия, акведук Добрались до Сеговии, что под Мадридом, кроме столицы с Прадо тут вокруг Эскориалы и Толедо, но это не сейчас! В пятницу…

  • Замок Пелеш - жемчужина немецкого романтизма в Румынии

    Замок вблизи В 19 веке на фоне создания империи и роста промышленной и военной мощи Германии многие немецкие аристократы ударились в…

  • Сан Себастьян - Страна Басков

    Вид на старый город Заехали в Сан Себастьян, курортно-пляжный городок в Стране Басков (на местном - Доностия). Вообще собирались закольцеваться…

promo nosikot may 2, 2015 21:01 128
Buy for 100 tokens
Год назад бандеровские зомби зверски сожгли заживо в доме профосоюзов в Одессе русских людей - официально число жертв 42, но есть данные, что их гораздо больше. В качестве "пехоты" бандеровцы использовали футбольных фанатов - оч. грамотное решение - эту тупую, агрессивную, но…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments